N°5

Un momento histórico

A principios de la década de 1920, la cultura y la sociedad estaban cambiando a medida que el mundo occidental se abría a la modernidad. La economía experimentó un auge en países como Francia, donde esa década pasó a conocerse como las «années folles» o «años locos» por los cambios revolucionarios que se produjeron en el arte, la música y la moda. Fue por aquella época cuando una joven Gabrielle Chanel cambió el curso de la historia con su primer perfume: el emblemático Chanel n.º 5.

Orígenes humildes

Gabrielle Chanel procedía de un entorno humilde. Nacida en 1883, fue criada por su madre, una lavandera, ya que su padre, un viajante de comercio, rara vez estaba en casa. Cuando tenía 11 años, su madre falleció, por lo que fue enviada, junto con sus dos hermanas, a un orfanato situado en un convento cercano, en Aubazine. Aunque las condiciones eran austeras, fue allí donde Chanel aprendió a coser, una habilidad que acabaría teniendo gran importancia en su futuro, ya que, al abandonar el convento para trasladarse a Moulins a los 18 años, le permitió ganarse la vida como costurera. Por las noches, actuaba en espectáculos de cabaret, y fue allí donde adquirió el apodo de Coco, que la acompañaría durante el resto de su vida.

El descubrimiento de la alta sociedad

Aunque breve, su carrera en los escenarios introdujo a la joven costurera en la alta sociedad. Descubrió su pasión por la vida social y su capacidad para entablar relaciones con respetables oficiales del ejército y otras élites. En 1908, comenzó una apasionada relación con el capitán Arthur «Boy» Capel, un acaudalado jugador de polo y armador inglés que, durante los cuatro años siguientes, le proporcionó un apartamento en París y financió su tienda de sombreros, Chanel Modes, en la rue Cambon. A partir de ahí, Coco construyó su marca, añadiendo la primera boutique Chanel en la pintoresca localidad costera de Deauville y la Casa de Alta Costura Chanel en Biarritz, que tuvo tanto éxito que le permitió devolverle el dinero a Capel y sentar unas bases sólidas para la expansión a otros ámbitos, como el de los perfumes.

Una ambición sin precedentes

En 1920, Coco había redefinido la moda femenina al diseñar prendas sencillas y prácticas que, al mismo tiempo, resultaban cómodas y a la última, poniendo fin de hecho a la era del corsé restrictivo, que había dominado la sociedad durante más de 400 años. Su marca y su renombre habían crecido como consecuencia de ello, pero ahora quería hacer algo casi inaudito para las casas de moda de la época: crear un perfume. Hay quien afirma que se inspiró para ello en la histórica fragancia «Acqua della Regina» (El agua de la reina), encargada para Catalina de Médicis con motivo de su matrimonio con Enrique, el futuro rey de Francia, en 1533. Sin embargo, este es solo uno de los muchos mitos y misterios que rodean la vida de Coco.

Una conexión auspiciosa

Aunque Coco tenía las ideas claras sobre lo que quería en una fragancia —concretamente, algo que encarnara a las mujeres modernas y de pensamiento libre como ella—: «un parfum de femme, à odeur de femme» (un perfume de mujer con aroma de mujer), no era química. Sin embargo, muy pronto alguien entraría en su círculo de influencia a través de su último amor, el gran duque Dmitri Pavlovich. Emparentado con los antiguos zares de Rusia, se había visto obligado a exiliarse y acabó en Francia, donde conoció a Coco Chanel. Al igual que ella, era un espíritu libre amante de la vida a toda velocidad, y la pareja entabló una relación que, aunque efímera, le brindó a ella la oportunidad de conocer al famoso perfumista franco-ruso Ernest Beaux.

Ernest Beaux

Beaux tuvo una educación muy diferente a la de Coco. Nació en Moscú en 1881 y, en 1902, se formó como perfumista en la principal casa de perfumes de Rusia, Alphonse Rallet & Co. Tras un aprendizaje de cinco años en la empresa, que creaba fragancias para la aristocracia rusa, se consolidó como maestro perfumista con fragancias populares como el «Bouquet de Napoléon». Sin embargo, debido a los turbulentos tiempos de la década de 2010, él, al igual que Dmitri, se vio obligado a abandonar Rusia y acabó llegando a París. Para encontrar trabajo, Beaux buscó contactos entre sus compañeros exiliados de la nobleza rusa, y no tardó mucho en que Dmitri le presentara a Coco Chanel.

Desafiando las normas sociales

Cuando Coco y Beaux se conocieron, los perfumes eran o bien fragancias florales de una sola nota destinadas a las clases altas, o bien aromas intensos y almizclados que lucían las mujeres más provocativas. La visionaria diseñadora quería romper esta división social combinando ambos estilos en una única fragancia que resultara atractiva para las mujeres recién emancipadas de la época. En concreto, Coco tenía en mente a las llamadas «flappers», conocidas en francés como «garçonnes», que desafiaban las normas sociales con cortes de pelo a lo garçon poco convencionales y vestidos cortos, hasta la rodilla. En consonancia con esto, retó a Beaux a crear un aroma diferente a cualquier otro: algo «artificial», con capas como los pliegues de sus vestidos de corte suelto. Debía ser fresco, duradero y con una intensa presencia de notas florales como el jazmín, sin representar a ninguna flor en concreto porque, en palabras de la propia Coco, «una mujer no debe oler a flor, debe oler a mujer».

Inspiraciones y experimentos

Desde un laboratorio situado en la localidad sureña de Grasse —la capital mundial del perfume y que sigue siendo la fuente de muchas de las flores utilizadas hoy en día en las fragancias de Chanel—, Beaux se inspiró en el tiempo que pasó viviendo en el enclave ártico de Arkhangelsk como oficial militar durante la Primera Guerra Mundial. Allí había disfrutado de la frescura nítida y vigorizante del paisaje frío y nevado, y del aire gélido que sopla desde el río Dvina del Norte a medida que este fluye hacia el Mar Blanco. Partiendo de estas experiencias, se puso a crear el perfume como si fuera el compositor de una sinfonía elaborada, y más tarde explicó que veía el proceso «como componer música». Su conocimiento de los aromas era excelente, pero también tenía un profundo conocimiento de las fórmulas químicas y de los olores que estas producían. De hecho, creía que los químicos eran el «futuro de la perfumería», ya que eran ellos quienes podrían «descubrir nuevas sustancias químicas» para crear aromas novedosos. Esto le llevó a utilizar aldehídos sintéticos para realzar la fragancia y evocar la estimulante sensación del aire ártico. Basadas en compuestos naturales, estas sustancias artificiales aparecieron por primera vez en una fragancia en 1905, pero en aquella época no estaban, ni mucho menos, muy extendidas en la producción de perfumes. El propio Beaux ya había experimentado con notas florales aldehídicas en su perfume de 1913 «Le Bouquet de Catherine», que sirvió de base para sus prototipos de Chanel, pero ahora innovó añadiendo su propio aldehído en cantidades mucho mayores que antes; una elección inspirada que pudo haber sido accidental, ya que algunos sugieren que, ya fuera él o un asistente despistado, vertió por error una proporción mucho mayor de lo previsto en la muestra. Esta dosis sin precedentes de casi un 1 % de aldehídos hizo que la fragancia se abriera con un estallido efervescente, al tiempo que potenciaba el poder olfativo de sus demás ingredientes.

Una fragancia abstracta

En total, Beaux infundió en su perfume más de 80 elementos diferentes. Con notas de neroli dulce e ylang-ylang tropical como protagonista, amplificadas por la presencia de aldehídos químicos para crear un estallido inicial limpio, refrescante y cítrico, la fragancia se estabilizó luego en un seductor bouquet floral, que abarcaba desde el fragante jazmín y la rosa de mayo hasta la chispeante flor de azahar, el delicado lirio de los valles y el suave e iris pallida con notas empolvadas. Suaves matices de sándalo se iban impregnando gradualmente en el fondo, junto con el aroma terroso y ahumado del vetiver haitiano y la dulzura y la reconfortante calidez de la haba tonka brasileña, lo que le confería una sensualidad y una profundidad persistentes a medida que maduraba sobre la piel. No se podía distinguir ningún aroma concreto de esta compleja mezcla, lo que la convertía en la primera fragancia abstracta del mundo, y su misterio, que desafiaba las convenciones, cautivó a Coco cuando Beaux se la presentó en diez variaciones. Quedó inmediatamente prendada de la enigmática quinta muestra, describiéndola como «lo que estaba esperando. Un perfume como ningún otro. Un perfume de mujer, con el aroma de una mujer», cuyas capas evocaban «sábanas limpias y cuerpos cálidos».

Un número de la suerte y un nombre poco convencional

El número 5 tenía desde hacía tiempo un significado especial para Coco Chanel. De camino a sus oraciones diarias en el convento, recorría senderos dispuestos en patrones circulares que repetían ese número, y llegó a considerarlo un símbolo de suerte. De hecho, Beaux escribió más tarde sobre esta superstición en su libro de 1946 «Souvenirs d’un parfumeur» (Recuerdos de un perfumista), en el que relataba las reflexiones de ella sobre el nombre del perfume: «Voy a presentar mi colección de cinco vestidos el 5 de mayo, el quinto mes del año; por lo tanto, le daremos el número que lleva, y el número 5 le traerá suerte». Incluso hoy en día, Chanel lanza sus colecciones ese mismo día en honor a Coco. Algunos han sugerido que Beaux conocía su devoción por ese número y, por ello, etiquetó con él su muestra preferida, pero este es otro misterio más que rodea la historia. Dejando a un lado sus motivos, bautizar el perfume como«Chanel n.º 5» fue otra decisión poco convencional para la época. Mientras que otras fragancias llevaban títulos románticos como «Mitsouko» de Guerlain y «Narcisse Noir» de Caron, el n.º 5 era un código sin pretensiones que representaba un concepto más vanguardista; algo sutil y elegante, pero a la vez impasible y casi austero, como la vida en el convento de su infancia.

Un frasco sencillo

Coco presentó el perfume en un frasco de cristal igualmente sencillo que reflejaba la «pura transparencia». Una vez más, las inspiraciones detrás de esta elección de diseño son objeto de debate, ya que, aunque está claro que quería ir en contra de los ostentosos frascos de cristal producidos por fabricantes de alta gama como Lalique y Baccarat, no está claro en qué se basó exactamente su envase. Algunos sugieren que se inspiró en la jarra de whisky que utilizaba su amado Capel, quien lamentablemente había fallecido en un accidente de coche en 1919, mientras que otros citan sus frascos de aseo de Charvet, o incluso simples matraces de laboratorio, que ejemplificaban el tipo de «frasco invisible» que ella deseaba. Sea cual sea su origen, su aspecto humilde lo hacía destacar entre los frascos más llamativos de la época.

Una ingeniosa estrategia de marketing

Con la fecha oficial de lanzamiento fijada para el 5 de mayo de 1921, Coco puso en práctica su agudo instinto empresarial y ideó una novedosa estrategia de marketing. Invitó a un grupo de sus amigos más respetados, pertenecientes a la élite francesa, a un restaurante de lujo de la Costa Azul, y les roció a cada uno con un poco de Chanel n.º 5, permitiéndoles experimentar su seductora fragancia. Su encanto abstracto despertó la curiosidad de los transeúntes, lo que a su vez dio lugar a conversaciones intrigantes en torno a la fragancia mientras intentaban identificar una sola nota floral entre su amplio bouquet. Al no poder hacerlo, descubrieron en cambio capas de frescura y calidez que se fundían en una rica sensualidad que perduraba seductoramente en la piel. Quedaron cautivados por su extraordinaria profundidad, lo que generó un enorme entusiasmo ante el lanzamiento. El día señalado, Coco roció generosamente el perfume por los probadores de su boutique de la rue Cambon y, a continuación, se sentó y esperó. Fue un éxito inmediato: decenas de clientes fieles, clientes preferentes y amigos de la élite acudieron para hacerse con un frasco.

Una operación en expansión

Durante los primeros años, Coco mantuvo la operación a pequeña escala, vendiendo el perfume únicamente en sus propias tiendas para garantizar un cierto nivel de exclusividad. Mientras tanto, encargó a Beaux que creara más fragancias, como el N.º 22, que se inspiró en gran medida en el primer perfume de Chanel, con sus notas de salida de nardo que dan paso a una tentadora y empolvada mezcla de notas florales. Intuyendo una oportunidad de negocio más sustancial, Coco comenzó a buscar socios que pudieran ayudarla a llevar su línea de perfumes al extranjero. Una vez más, su asombrosa capacidad para establecer relaciones sociales significativas salió a relucir, lo que la llevó a forjar una nueva relación que definiría el futuro de la empresa.

Les Parfums Chanel

Las semillas de esta colaboración se sembraron en 1922, cuando el destacado empresario francés Théophile Bader presentó a Coco a un hombre llamado Pierre Wertheimer en las carreras de Longchamps. En 1917, Wertheimer y su hermano Paul se habían convertido en directores de Bourjois —una empresa internacional dedicada a la fabricación de maquillaje teatral— y esto despertó el interés de Coco, quien reconoció que contaban con la experiencia, los contactos y los recursos necesarios para hacer crecer su producto a nivel internacional. Por su parte, Bader esperaba que sus lujosos grandes almacenes, las Galeries Lafayette, fueran los primeros en ofrecer el Chanel n.º 5 al público en general, en lugar de limitarse únicamente a la distinguida clientela de Coco. En 1924 se cerró el acuerdo y se fundó la Société des Parfums Chanel, en la que los Wertheimer aceptaron asumir el control total de la empresa a cambio de una participación del 70 %. Bader, por su parte, recibió un 20 % por su papel a la hora de unir a los dos grupos, y Chanel obtuvo un 10 %, aunque no participó en la gestión del negocio.

Un nuevo frasco

Los Wertheimer no tardaron en nombrar a Ernest Beaux diseñador jefe de perfumes de Les Parfums Chanel, cargo que ocupó hasta su jubilación, treinta años después. Como «le nez» o «la nariz», se puso inmediatamente manos a la obra para perfeccionar el Chanel n.º 5, creando la versión Eau de Toilette para que acompañara al Parfum original. Mientras tanto, los problemas de distribución obligaron a los Wertheimer a modificar el frasco que Coco había estado utilizando, ya que el cristal fino y redondeado de sus hombros resultaba demasiado frágil para soportar los rigores del transporte internacional. Para superar este obstáculo, introdujeron esquinas cuadradas y facetadas, lo que hizo que el envase se pareciera aún más a los frascos de tocador Charvet de Capel, mejorando así su resistencia para el largo viaje a América sin comprometer su estética discreta. De hecho, los Wertheimer eran muy conscientes del poder discreto de su diseño, tal y como se revela en su catálogo de 1924, en el que se lee: «La perfección del producto impide adornarlo con los artificios habituales. ¿Por qué recurrir al arte del vidriero…? Mademoiselle se enorgullece de presentar frascos sencillos adornados únicamente por… preciosas lágrimas de perfume de calidad incomparable, únicas en su composición, que revelan la personalidad artística de su creadora». Si se considera junto con la caja sin adornos, de color blanco roto, con sus bordes negros limpios al estilo Bauhaus, esto confería al producto en su conjunto la sensación de una «tabula rasa», ofreciendo a quien lo llevaba el espacio para evocar su propia historia en torno al perfume y llenarla con sus propios sueños y deseos.

Un tapón distintivo

Aunque solo se introdujeron cambios menores en el cuerpo principal del frasco de Chanel n.º 5, el tapón pasó de ser un simple tapón a convertirse en una obra maestra distintiva inspirada en la Place Vendôme. Esta gran plaza pública se construyó a principios del siglo XVIII y se encuentra a poca distancia de la boutique de Chanel en la rue Cambon. Su configuración rectangular y sus esquinas biseladas forman una figura octogonal que, al trasladarse al tapón del Chanel n.º 5, produce el aspecto lujoso de un diamante de talla esmeralda, realzando así el atractivo de alta gama del producto. A diferencia del frasco en sí, que se ha mantenido prácticamente inalterado desde 1924, el tapón ha sufrido diversas modificaciones. Por ejemplo, en la década de 1950, sus bordes biselados se hicieron más pronunciados y su tamaño se ha incrementado en múltiples ocasiones. En 1986, se redimensionó para presentar un aspecto más equilibrado que se ajustara mejor a la escala del frasco en su conjunto, creando la silueta del Chanel n.º 5 que hoy en día se reconoce al instante.

Una estrategia de marketing discreta

En aquellos primeros años, se recurrió a una publicidad mínima con el fin de mantener una atmósfera de elegancia y atractivo exclusivo en torno al enigmático perfume. Coco siguió recurriendo a sus círculos sociales para popularizarlo entre las altas esferas, organizando cenas en las que rociaba con el N.º 5 a las mujeres de la alta sociedad a las que llamaba «creadoras de tendencias», indicándoles que se aplicaran la fragancia en los lugares donde quisieran ser besadas. Bader también se valió del boca a boca para impulsar las ventas de la colección Chanel en las Galeries Lafayette, mientras que el prolífico caricaturista francés Sem publicó un famoso dibujo del Chanel N.º 5 junto a una mujer liberada de los años veinte, lo que contribuyó a dar a conocer el perfume a medida que avanzaba la década. Al otro lado del Atlántico, los Wertheimer publicaron un anuncio en *The New York Times* para promocionar sus recién adquiridos perfumes Chanel, que se podían adquirir en los lujosos grandes almacenes neoyorquinos Bonwit Teller. Esta estrategia de marketing exclusiva resultó un gran éxito y, en 1934, cuando el Chanel n.º 5 ya era uno de los perfumes más vendidos del mundo, la fragancia alcanzó un atractivo aún mayor con el lanzamiento del práctico y accesible frasco de bolsillo, lo suficientemente pequeño como para caber perfectamente en el bolso de una mujer.

Un retrato fascinante

Este enfoque discreto se mantuvo hasta 1937, cuando Coco Chanel se convirtió en la primera imagen de la marca al aparecer en la portada de la revista de moda estadounidense Harper’s Bazaar. La imagen había sido captada por el renombrado fotógrafo húngaro François Kollar, conocido por utilizar con maestría la luz y la textura para expresar las características y cualidades de sus modelos, al tiempo que ofrecía sutiles indicios sobre su posición social y profesional. Como no podía ser de otra manera, su composición de Coco retrata a la visionaria diseñadora en su lujosa suite del Ritz de París, a la que se había mudado recientemente. El lugar le proporcionaba tanto privacidad como comodidad, al estar situado a poca distancia de su lugar de trabajo en la rue Cambon, y residiría allí casi ininterrumpidamente durante el resto de su vida. En la imagen, aparece de pie, elegante y serena, con un vestido de encaje negro y joyas exquisitas, con el brazo apoyado sobre la repisa de una gran chimenea. Las llamas crepitan a su lado y un espejo alto se alza detrás de ella, mientras que un busto del rey Eduardo VIII adorna la repisa a su derecha y un biombo chino antiguo de Coromandel, procedente de su extensa colección, domina su izquierda. La sofisticada escena reflejaba magistralmente su elegancia y su estilo, y se convirtió en un magnífico anuncio para Chanel n.º 5. Para realzar su encanto, la marca añadió un texto en el que se describía el perfume como «la suave música que acompaña la interpretación de una escena de amor. «Despierta la imaginación; graba de forma indeleble la escena en la memoria de los protagonistas». Décadas más tarde, Harper’s Bazaar volvió a utilizar el fascinante retrato de Kollar en la portada de la edición de coleccionista de octubre de 2023, que celebraba la inauguración de la exposición «Gabrielle Chanel: Fashion Manifesto» en el Victoria & Albert Museum de Londres.

Una relación tormentosa

Esta representación pública de Coco simbolizaba el éxito mundial del Chanel n.º 5 y de la marca en general, pero, en privado, su relación con los Wertheimer se había vuelto tensa. Convencida de que el acuerdo de 1924 le resultaba injusto, tildó a Pierre de «bandido» y trabajó sin descanso durante las décadas de 1930 y 1940 para recuperar el control de Parfums Chanel de manos de él y de su hermano. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los Wertheimer habían huido a Nueva York para evitar ser perseguidos por ser judíos y la mayoría de las operaciones nacionales de Chanel estaban cerradas, ella afirmó que la empresa había sido «abandonada», llegando incluso a provocar una investigación por parte de las autoridades alemanas. Sin embargo, durante su investigación, descubrieron que estaba registrada a nombre de un empresario cristiano —el industrial francés Félix Amiot— y no tomaron ninguna medida al respecto. Los Wertheimer habían previsto esta eventualidad y transfirieron la empresa a Amiot en 1940 con el acuerdo de que se les devolvería tras la guerra. De hecho, lejos de abandonar Parfums Chanel, habían nombrado al experimentado abogado internacional H. Gregory Thomas como emisario especial en Europa para garantizar la calidad constante de sus perfumes, dándole órdenes expresas de mantener las cadenas de suministro que traían aceites de jazmín y nardo de calidad superior desde los campos de Grasse.

Un nuevo acuerdo

Al no poder recuperar la empresa, Coco se dispuso a crear otra versión del perfume. Lo llamó «Mademoiselle Chanel n.º 5» y afirmó que representaba la auténtica fragancia del original, en contraposición a la «calidad inferior» del producto de los Wertheimer. Fue por estos motivos por los que Coco acabó interponiendo una demanda contra Parfums Chanel en 1946, ya que la tensa situación amenazaba con destruir la marca Chanel. Los hermanos estaban dispuestos a evitarlo, por lo que, en 1947, renegociaron el acuerdo original, lo que dio lugar a un nuevo contrato en el que se acordaba pagar a Coco todos los beneficios que se le adeudaban de los años de la guerra, junto con una participación del 2 % de todas las ventas mundiales a partir de entonces. Aunque este porcentaje pueda parecer pequeño, la extraordinaria popularidad de Chanel n.º 5 la convirtió en una de las mujeres más ricas del mundo en aquella época. Pero lo más importante es que el acuerdo puso fin a la disputa entre ella y los Wertheimer, asegurando el éxito futuro de la marca Chanel, que sigue en manos de su familia hasta el día de hoy.

Un respaldo inesperado

El final de este difícil período supuso un nuevo comienzo para el Chanel n.º 5, uno que atraería una renovada atención hacia el famoso perfume gracias al respaldo inesperado, pero influyente, de una celebridad: el icono de Hollywood Marilyn Monroe. A principios de la década de 1950, la joven modelo se consolidó como actriz, convirtiéndose en una figura muy querida en la gran pantalla, conocida por su encanto y su estilo. En 1952, apareció en la portada de la popular revista estadounidense *Life* y, en la entrevista que la acompañaba —leída por millones de personas—, reveló el sorprendente dato de que lo único que llevaba puesto para dormir por la noche eran unas gotas de Chanel n.º 5. Con su aspecto seductor y su personalidad cautivadora, Monroe era la combinación perfecta para la fragancia femenina por excelencia y, en un año en el que la columnista de Hollywood Florabel Muir la calificó como la «it girl» del momento, sus palabras dieron al perfume un enorme impulso promocional.

Una larga colaboración

La asociación de Marilyn Monroe con el Chanel n.º 5 no hizo más que profundizarse con el paso de los años. En 1955, el reconocido fotoperiodista Ed Feingersh recibió el encargo de capturar fotos espontáneas de la estrella mientras realizaba su rutina diaria. A lo largo de una semana en la que ella se preparaba para actuar en *La gata sobre el tejado de zinc* en el Teatro Morosco de Broadway, fotografió a Monroe con un frasco de Chanel n.º 5 en las manos en varias ocasiones. La más famosa de estas imágenes, en la que se ve a la carismática actriz aplicándose el perfume de forma seductora en el pecho, resurgió en un anuncio de Chanel de 2013 que incluía unos intrigantes fragmentos de audio de una entrevista de archivo que la marca había descubierto apenas un año antes. La grabación correspondía a una conversación desenfadada de 1960 entre Monroe y Georges Belmont, de la revista femenina francesa *Marie Claire*, en el plató de la comedia musical *Let’s Make Love*, durante la cual ella aclaró su respuesta a la pregunta «¿qué te pones para dormir?», formulada en 1952. En otro entrañable momento de sinceridad, afirmó que era «la verdad», pero que no quería decir que durmiera «desnuda». Antes de este anuncio, los vínculos entre Marilyn Monroe y el N.º 5 no eran oficiales, pero su duradera afinidad por el perfume siempre había sido bien conocida, y Chanel se había beneficiado de esa conexión a lo largo de las décadas.

«A todas las mujeres les encanta el Chanel n.º 5»

Consciente del impacto del respaldo de Monroe, Chanel buscó colaboraciones más formales, empezando por la modelo y actriz Suzy Parker, a quien nombraron imagen del perfume en 1957. Apenas un año antes, se había convertido en la primera modelo en ganar 100 000 dólares al año, y Chanel aprovechó este formidable poder de estrella en un elegante anuncio en el que aparecía Parker con un impecable vestido blanco y flanqueada por dos refinados caballeros. La fotografía fue tomada por el fotógrafo de moda favorito de Parker, Richard Avedon, quien poseía una increíble habilidad para infundir movimiento en las imágenes fijas, mientras que su eslogan pegadizo y rimado: «A todas las mujeres les encanta el Chanel n.º 5», se popularizaría ampliamente durante la década siguiente.

«El envase»

Con casi cuatro décadas de antigüedad, el perfume había alcanzado tal nivel de importancia histórica que el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA) incluyó una caja de Chanel n.º 5 de 1924 en su exposición de 1959 «The Package». Se expusieron cientos de ejemplos de «envases industriales y comerciales bien diseñados» del pasado con el fin de reexaminarlos y abordar las dificultades contemporáneas en torno al diseño de envases. La caja del N.º 5 se describió como «un uso sumamente sofisticado de unas letras negras llamativas sobre fondo blanco», con «finos bordes negros» que transmiten elegancia «a través de la sobriedad», palabras que se hacían eco de la visión original de Coco y que sirvieron de valioso ejemplo para los futuros diseñadores.

El renacimiento de Chanel N.º 5

A principios de la década de 1960, el Chanel n.º 5 era un perfume enormemente popular, pero se estaba convirtiendo en víctima de su propio éxito. La sobreexposición hizo que se vendiera en farmacias de descuento, lo que diluyó su encanto lujoso, mientras que su publicidad atraía a un público más mayor y conservador en lugar de a la juventud vibrante y extrovertida. Necesitada de un nuevo impulso, la marca nombró a Jacques Helleu director artístico en 1965, quien comenzó a cambiar el rumbo. Partiendo del enfoque sencillo de la propia Coco, rejuveneció el Chanel n.º 5 basándose en la convicción de que la publicidad debía revitalizarse constantemente sin llegar a ser excesivamente elaborada para garantizar el éxito a largo plazo. Una de sus medidas clave fue conceder a los directores libertad para expresarse, lo que dio lugar a una serie de anuncios cautivadores protagonizados por celebridades jóvenes. Por ejemplo, en 1966, se utilizó una imagen de la prometedora modelo Ali McGraw, que por entonces rondaba los treinta años, para promocionar la gama de productos de baño de Chanel n.º 5, lo que atrajo de nuevo a un público más joven hacia el perfume. Cinco años más tarde, la supermodelo inglesa e icono del Londres de los años 60, Jean Shrimpton, apareció superpuesta sobre un frasco de Chanel n.º 5, con su larga melena ondeando a su alrededor como símbolo del espíritu libre de los años 70 y como guiño a las mujeres liberadas para las que se creó originalmente la fragancia.

Una colaboración inspiradora

Estas mujeres ayudaron a Helleu a volver a encarrilar a Chanel, pero fue una colaboración inspirada con la refinada actriz francesa Catherine Deneuve lo que realmente distinguió a la marca. A partir de 1969, Deneuve se convirtió en embajadora de Chanel y apareció en múltiples anuncios, incluida una serie de imágenes sencillas que se basaban en su belleza atemporal y aristocrática, en las que solo se mostraban su rostro, el frasco y las palabras «Catherine Deneuve para Chanel». También protagonizó algunos de los primeros anuncios de televisión de una marca de perfumes, entre ellos el discreto vídeo de 1973 del fotógrafo de moda Helmut Newton, titulado «Whispered».

El final de una vida extraordinaria

Gabrielle Chanel falleció en 1971 a la edad de 87 años. Había seguido trabajando hasta el momento de su muerte, y su impacto monumental en la moda y en la cultura en general quedó patente en su funeral, al que asistieron numerosas figuras emblemáticas de todos los ámbitos de las industrias creativas. Allí se encontraban la glamurosa actriz germano-estadounidense Marlene Dietrich, la socialité Marie-Hélène de Rothschild y el artista surrealista español Salvador Dalí, quien había creado una serie de cuadros durante una visita a la residencia de Coco, «La Pausa», en Roquebrune-Cap-Martin, en la costa mediterránea, en 1938. También estuvieron presentes los bailarines Serge Lifar y Jacques Chazot, que se habían convertido en íntimos amigos de la diseñadora, así como «el rey de la moda», Cristóbal Balenciaga —a quien Coco había descrito como «el único modisto en el sentido más auténtico de la palabra»— e Yves Saint Laurent, considerado, junto a Chanel, uno de los mejores diseñadores de moda franceses de todos los tiempos.

Una directora aclamada y una nueva embajadora

En los años posteriores a la muerte de Coco, Deneuve desplegó su estilo y encanto franceses para ayudar a renovar la reputación de Chanel n.º 5 como símbolo de elegancia, sofisticación y lujo femenino. Las ventas se dispararon en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, donde Alain Wertheimer —que asumió el cargo de copropietario en 1974— retiró el perfume de los comercios de gama baja y lo limitó a las tiendas de lujo, creando así escasez y devolviendo al producto su carácter de exclusividad de alta gama. No obstante, en consonancia con la creencia de Helleu en la renovación constante, aún quedaba trabajo por hacer, por lo que contrató al cineasta inglés Ridley Scott. A partir de 1979, el aclamado director creó cuatro anuncios en los que se mostraban escenas de mujeres hermosas recostadas junto a piscinas bañadas por el sol, relajándose en yates privados y conduciendo coches de lujo, lo que ponía de relieve la exclusividad y el glamour atemporal de este perfume imperecedero. En los dos últimos aparecía la sucesora de Deneuve, la elegante actriz francesa Carole Bouquet, que sería la imagen del perfume desde 1986 hasta 1997.

Una cautivadora obra de arte

En 1985, la importancia cultural de Chanel N.º 5 volvió a ponerse de relieve, esta vez de la mano del artista y cineasta estadounidense Andy Warhol. Warhol, quizás el artista pop más conocido del mundo, creó obras de arte distintivas en las que representaba objetos icónicos de la cultura popular y de consumo. Para su serie «Ads», realizó una mirada nostálgica a los anuncios más impactantes de los últimos cincuenta años, inmortalizándolos en una serie de serigrafías de colores vivos. Junto a marcas globales como Apple y Paramount, Warhol representó el perfume Chanel n.º 5, tomando un anuncio minimalista de 1965 y transformándolo en una obra de arte mediante la incorporación de colores llamativos. Cada serigrafía, visualmente impresionante, celebra el glamour de la lujosa fragancia, al tiempo que insinúa la naturaleza seductora del color e invita al observador a reflexionar sobre cuestiones más amplias relacionadas con el consumismo y la brecha entre la cultura de élite y la cultura de masas. En 1997, Chanel adquirió los derechos de estas cautivadoras obras de arte y las utilizó en una campaña publicitaria que aprovechaba la combinación de sus colores llamativos y el elegante minimalismo del innovador frasco de Coco para representar la calidad atemporal del perfume.

Retocando la fórmula

Un año después de que Warhol creara estas magníficas obras, el perfumista jefe de Chanel, Jacques Polge, lanzó la primera nueva interpretación de Chanel n.º 5 en seis décadas. Su Eau de Parfum conservaba la rica sensualidad del original de Beaux, al tiempo que aumentaba la presencia del sándalo para producir una audacia amaderada distintiva y dotarle de un toque más contemporáneo. Por aquella época, la marca también se encontraba en pleno proceso de eliminar los nitromusk sintéticos, como la cetona de almizcle fijadora, de la gama del N.º 5 debido a las crecientes preocupaciones sobre la seguridad en el sector. Estas sustancias químicas, que se habían utilizado en perfumería durante décadas, contribuían a la estela rica, empolvada y duradera de la fórmula original al unir sus ingredientes florales y aldehídicos, pero se descubrió que tienden a persistir en el medio ambiente y pueden causar graves problemas de salud. Hoy en día, sus efectos se reproducen mediante almizcles policíclicos más seguros, lo que representa uno de los pocos ajustes menores que se han realizado en el Chanel N.º 5 a lo largo de los años. El otro cambio significativo se produjo a finales de los años 90, cuando aumentó la concienciación sobre las prácticas crueles utilizadas para obtener la civeta natural. Además de actuar como fijador, la civeta aporta notas de fondo dulces y aromáticas que intensifican la calidez y la sensualidad del perfume. Afortunadamente, sus propiedades se reproducen fácilmente mediante una versión sintética conocida como civetona, que se utiliza en el perfume desde 1998.

Invertir en el futuro

Aunque los componentes generales que conforman el Chanel N.º 5 son ampliamente conocidos, su fórmula exacta es un secreto celosamente guardado desde hace mucho tiempo. Esto contribuye a mantener un halo de misterio en torno al perfume que, junto con su calidad, es una de las razones clave de su atractivo lujoso. Para garantizar que los estándares se mantengan altos, Chanel utiliza los mejores ingredientes de todo el mundo, algunos de los cuales requieren unas condiciones especiales para su producción. En Grasse, en el sur de Francia, por ejemplo, las propiedades del suelo provenzal se combinan con el clima cálido y la refrescante brisa mediterránea para ofrecer las circunstancias ideales para el cultivo de muchas de las flores que se utilizan en el N.º 5, entre ellas el geranio, el nardo, el iris, el jazmín y la rosa de mayo. Sin embargo, no cualquiera puede cultivar estas plantas, ya que se requiere un cierto nivel de experiencia; una experiencia que se ha forjado en la familia Mul durante siglos. A lo largo de varias generaciones, han producido flores de alta calidad para perfumes como el Chanel N.º 5 utilizando métodos tradicionales, como la meticulosa recolección a mano, junto con técnicas más modernas, como la reproducción de melodiosa música de piano en los campos para proteger sus cultivos de los hongos. En 1987, los Mul firmaron una colaboración exclusiva con Chanel, en virtud de la cual se dedicaron veinte hectáreas exclusivamente a la marca. Desde entonces, el acuerdo se ha ampliado para abarcar una superficie aún mayor, y actualmente alrededor del 90 % del jazmín de la región se destina directamente a Chanel, lo que garantiza la calidad y el éxito a largo plazo del perfume N.º 5.

Anuncios cautivadores

Con el futuro del Chanel N.º 5 asegurado, la marca eligió a la actriz y modelo canadiense Estella Warren para suceder a Bouquet como la nueva imagen de su fragancia más vendida. Apareció en atrevidos anuncios impresos creados por el director de publicidad y fotógrafo francés Jean-Paul Goude, con el elemento «N.º 5» en primer plano. Una imagen especialmente llamativa se inspiraba en el pasado de Warren como nadadora sincronizada, mostrándola boca abajo, como si posara artísticamente en el agua, con un vestido rojo largo y vaporoso, y sosteniendo con desenfado en la mano un frasco sin tapón de Chanel N.º 5, del que brotaba el perfume a raudales. Al igual que Bouquet antes que ella, también apareció en un elegante anuncio de televisión, dirigido en esta ocasión por el influyente cineasta francés Luc Besson. Recién salido de coescribir y dirigir su galardonada película de ciencia ficción, «El quinto elemento», Besson se encontraba en la cima de su carrera, y su anuncio de Chanel así lo refleja. Titulado «Le Loup» (El lobo), su tema se basa en el cuento francés de Caperucita Roja, en el que Warren interpreta una versión glamurosa y sensual de la protagonista, que irrumpe en una cámara acorazada de N.º 5 en el París actual y roba un frasco de entre las filas de perfumes ocultos en su interior. Al abrir las puertas para salir, dejando al descubierto la Torre Eiffel, un lobo guardián la sigue, pero ella simplemente se gira y le hace un gesto para que guarde silencio antes de subirse la capucha y marcharse mientras el lobo aúlla en la noche. Este fantástico anuncio supuso un cambio de estilo respecto a las películas de Scott ambientadas en el mundo real, al tiempo que seguía presentando el perfume como un producto exclusivo, lujoso y casi inalcanzable, perpetuando así su encanto cautivador.

Un anuncio fastuoso

La afición de Chanel por asociarse con directores de renombre y celebridades glamurosas continuó en la década de 2000 con la incorporación de dos australianos: el exuberante director Baz Luhrmann y la superestrella Nicole Kidman. Ambos acababan de trabajar juntos en el galardonado musical de Luhrmann «Moulin Rouge», y Kidman se estaba convirtiendo en una de las mujeres más cotizadas de Hollywood, lo que los convertía en una combinación poderosa. Juntos crearon un anuncio titulado «No. 5 the Film», en el que Kidman protagoniza junto al actor brasileño Rodrigo Santoro, con el director creativo de Chanel, el ilustre diseñador de moda Karl Lagerfeld, encargándose del diseño del vestuario e incluso haciendo un cameo en el vídeo de tres minutos. Su enorme presupuesto de 33 millones de dólares convirtió a Kidman en la actriz que más dinero recibió por minuto, batiendo todos los récords, pero la inversión mereció la pena, ya que su innegable glamour y elegancia de estrella de cine plasmaban a la perfección la belleza icónica y el lujoso estilo de vida asociados a Chanel N.º 5. El fastuoso anuncio fue visto por millones de personas en todo el mundo, ya que se proyectó en cines y en televisión entre 2004 y 2008, mucho después de que Kidman hubiera finalizado su etapa como embajadora del perfume en 2005.

Una interpretación radiante

El extravagante anuncio de Luhrmann garantizó que la fragancia alcanzara su máxima popularidad para el lanzamiento de otra interpretación del N.º 5: Eau Première. Creada por el «nariz» de Chanel, Jacques Polge, en 2008, deja una estela más ligera y radiante que el Parfum, prestando mayor atención al ylang-ylang para aportar un toque de dulzura tropical junto a sus notas florales suaves y cálidas y sus aldehídos estimulantes. La segunda reinterpretación de Polge del Chanel N.º 5 de Beaux, y la cuarta en total, es ideal para un uso diario generoso, ya que ofrece una experiencia olfativa suave y etérea, menos intensa que la de sus predecesoras, y aporta a quien la lleva un brillo radiante y estimulante. Esta versión moderna del aroma clásico amplió el alcance del N.º 5, ayudándole a mantener un gran número de seguidores entre el público más joven.

La musa de Chanel

En 2009, mientras la nueva fragancia de Polge cautivaba a la juventud de todo el mundo, la actriz y fashionista francesa Audrey Tautou, a quien algunos medios de comunicación se refieren como «la musa de Chanel», se convirtió en la nueva imagen del Chanel n.º 5. Coincidiendo con el estreno de «Coco Before Chanel», de Anne Fontaine, en la que Tautou interpreta a la enigmática diseñadora de moda, la marca lanzó un elegante anuncio titulado «Train de Nuit». Su director, el guionista francés Jean-Pierre Jeunet, ya había trabajado con Tautou en dos películas nominadas a los Óscar —la comedia de gran éxito de 2001 «Amélie» y el drama romántico bélico de 2004 «Un largo compromiso»—, lo que le convertía en la persona ideal para plasmar su discreto carisma y su sofisticación. Su anuncio presenta a Tautou como una mujer que vive un fugaz encuentro romántico mientras viaja en el tren nocturno a Estambul y resume los efectos misteriosos, casi hipnóticos, del perfume, que une a los dos desconocidos en su viaje a través del hermoso paisaje europeo. A diferencia de las películas atrevidas y ostentosas de Scott y Luhrmann, la película de Jeunet expresa una elegancia más modesta y discreta que alude a la tradición del perfume al evocar el estilo glamuroso y el refinamiento de los años veinte.

Una decisión sorprendente

En 2012, Chanel dio un paso inesperado al elegir a Brad Pitt como nuevo rostro del N.º 5. La decisión partió de Karl Lagerfeld, quien consideraba que recurrir a un hombre para publicitar el más femenino de los perfumes era algo totalmente natural, ya que son los hombres quienes experimentan y se dejan seducir por su aroma hipnótico. En un sencillo anuncio en blanco y negro dirigido por el cineasta inglés Joe Wright, Pitt pronuncia un monólogo filosófico que juega con el misterioso atractivo de la fragancia y el efecto embriagador de su estela. Su tono era completamente diferente al de los anteriores anuncios del N.º 5 de la marca y, a pesar de dividir a la audiencia, despertó curiosidad por su enfoque alternativo.

La encarnación de la mujer moderna

Este interludio masculino fue breve, ya que Chanel eligió a la supermodelo brasileña Gisele Bündchen para su siguiente anuncio de gran presupuesto en 2014. Como continuación de la película de Baz Luhrmann de 2004, «The One That I Want» contó de nuevo con el autor australiano como director, con Bündchen protagonizando junto al actor holandés Michiel Huisman en el papel de una madre segura de sí misma e independiente. Ella encarna la fuerza y el refinamiento de la mujer moderna que lo tiene todo, equilibrando con destreza los retos de la maternidad, el amor y la carrera profesional. Además, la elegante modelo fue fotografiada recostada en la curva inferior de una llamativa escultura con el número 5 y adornada con otros dos símbolos de la marca Chanel: un vestido negro y joyas de diamantes. La glamurosa imagen capturó su compostura segura de sí misma y su estilo natural, convirtiéndola en un símbolo memorable del perfume femenino y en el complemento perfecto para el empoderador anuncio de Luhrmann.

Exposiciones internacionales

Gracias a esta serie de campañas publicitarias de alta gama, Chanel n.º 5 siguió siendo uno de los perfumes más populares a medida que se acercaba su centenario. La marca continuó honrando su legado perdurable con ediciones limitadas y piezas de colección, que siempre eran acaparadas por los fans más entusiastas, mientras se organizaban exposiciones en distintos lugares del mundo, atrayendo a millones de visitantes. Tras el éxito de la exposición «Culture Chanel “L’Art Comme Univers”» de Jean-Louis Froment en 2007 —que tuvo a Chanel n.º 5 como tema central durante su estancia en París, entre las etapas de Moscú, Pekín, Seúl y Venecia—, la marca inauguró la exposición «Mademoiselle Privé» en la Saatchi Gallery de Londres en 2015. Esta exposición ofreció a los visitantes una visión más profunda de la historia de la Casa Chanel, centrándose en tres ámbitos: la alta costura, la alta joyería y el perfume N.º 5, lo que puso de relieve la importancia que sigue teniendo esta fragancia para la empresa francesa.

Chanel N.º 5 L’Eau

En 2016, mientras la exposición «Mademoiselle Privé» volvía a poner de relieve el Chanel N.º 5 en su recorrido por todo el mundo, se creó una quinta interpretación. Conocida simplemente como L’Eau, fue diseñada por Olivier Polge, quien había sucedido a su padre como perfumista jefe el año anterior. De adolescente, Olivier quería ser pianista clásico, pero tras formarse en el mundo de la perfumería con su padre, descubrió que crear una fragancia era como componer una partitura musical, cada una con sus propias notas y acordes específicos. Esto le llevó a embarcarse en una carrera en la perfumería, que culminó con el relevo de su padre. En aquel momento, Olivier manifestó su intención de preservar el «patrimonio olfativo único» de la marca sin dejar de innovar, por lo que, a la hora de crear un nuevo N.º 5, se propuso rendir homenaje al original sin caer en la nostalgia, planteándose cómo olería «el N.º 5 del mañana» en lugar de intentar recrear algo del pasado. Tras su lanzamiento, Chanel describió L’Eau como una «encarnación moderna, fresca y vibrante de la fragancia de ahora y de siempre», mientras que el propio Polge afirmó que «rinde homenaje al original, pero resulta más juvenil», un sentimiento en línea con el deseo constante de Karl Lagerfeld de atraer a un mercado más joven. En consecuencia, se contrató a la actriz franco-estadounidense Lily-Rose Depp para que fuera la imagen de la campaña publicitaria. Con tan solo 17 años en aquel momento, ya había seguido los pasos de su madre, Vanessa Paradis, al convertirse en embajadora de Chanel en 2015, pero como representante de una nueva fragancia del N.º 5, pasó a desempeñar un papel aún más fundamental en el éxito de la marca, especialmente entre las mujeres de su misma edad.

Una historia contemporánea

Chanel no tardó en ponerse manos a la obra para producir un anuncio con la joven Depp, y eligió al director sueco Johan Renck para dirigir el proyecto. Renck es conocido por su trabajo en videoclips y series de televisión de alto nivel, influencias que se reflejan claramente en su vibrante vídeo del N.º 5. En él se presenta a Lily-Rose bajo diversas facetas, desde seductora y elegante hasta descarada y rebelde, representando así la naturaleza polifacética de la mujer contemporánea. En la parte superior aparecen palabras en movimiento que describen los elementos contrapuestos de su personaje y definen la fragancia como «el aroma de todas las paradojas». Entre los binomios se incluyen «serenidad y exceso», «artista y musa» y «vulnerabilidad e invencibilidad», mientras que el eslogan de la campaña: «me conoces y no me conoces», concluye el dinámico vídeo con otra idea contrastante: que una mujer puede ser a la vez conocida y desconocida para su pareja. A través de su colaboración con Lily-Rose Depp, Chanel ha manifestado su deseo de reescribir «el mito con la audacia necesaria para transformar un legado en una historia contemporánea», lo que supone una nueva y emocionante dirección para el futuro de la marca.

Una representación onírica

Tras Lily-Rose, Chanel recurrió a la actriz francesa ganadora de un Óscar Marion Cotillard, quien llevó con éxito el nombre del N.º 5 a la década siguiente. Renck volvió a ponerse al frente de la dirección del primer anuncio de Cotillard, en el que se la ve contemplando con nostalgia la luna y fantaseando con una escena mágica en la que baila una danza alegre a la par que sensual con el bailarín Jérémie Bélingard —una consumada estrella del Ballet de la Ópera de París— sobre una superficie salpicada de polvo de oro. Además de perpetuar la sensación de lujo del N.º 5, el elegante y onírico anuncio «Celestial Dance» acentuaba la naturaleza exuberante del encuentro romántico y resaltaba la capacidad del perfume para fomentar relaciones armoniosas.

100 años de Chanel N.º 5

En 2021, Chanel N.º 5 alcanzó un hito monumental: su centenario. La marca lo celebró con el lanzamiento de una colección de joyería de alta gama creada por el director de su Estudio de Creación de Alta Joyería, Patrice Leguéreau. Dedicada íntegramente al Chanel n.º 5, sus piezas cuentan la historia del perfume, inspirándose en todos sus aspectos, incluyendo la fragancia, el frasco y el tapón, e incluso el número 5, el número de la suerte de Coco. En el centro de la «Colección N.º 5» se encuentra un deslumbrante collar diseñado específicamente para representar el icónico frasco, con un diamante a medida de 55,55 quilates tallado con la forma octogonal de su tapón en el centro. Con esta exquisita pieza conmemorativa, que no estaba a la venta, Leguéreau esperaba «ilustrar, sin concesiones, el poder, la fuerza, la feminidad y la increíble riqueza de la fragancia».

Mirando hacia el futuro

Tras rendir homenaje a su pasado, Chanel puso la mirada en el futuro cuando Cotillard se convirtió en la voz de Coco Chanel para una instalación inmersiva de realidad virtual presentada en el Festival de Cine de Venecia en 2022. Dirigida por el pionero cineasta francés Mathias Chelebourg, la instalación ofrecía a los participantes la oportunidad de experimentar la historia de Chanel N.º 5 de una forma completamente nueva, aprovechando elementos multisensoriales para ponerlos en la piel de Ernest Beaux mientras creaba la distintiva fragancia. A raíz de ello, la aclamada actriz siguió siendo la embajadora del perfume hasta 2024, periodo durante el cual realzó su ya brillante imagen con auténtica feminidad, sensualidad juguetona y ese «je ne sais quoi» tan francés.

Una embajadora moderna

Cotillard fue sustituida como representante de Chanel N.º 5 por la superestrella Margot Robbie. Esta comenzó su andadura en el anuncio «See You At Five», en el que aparecía junto al también actor australiano Jacob Elordi, quien acababa de ser elegido para compartir protagonismo con ella en una próxima adaptación de Cumbres borrascosas. Dirigido por el cineasta italiano Luca Guadagnino, cuyas películas son conocidas por su complejidad emocional y sus suntuosas imágenes, el anuncio muestra a la pareja intentando conectar, pero acabando por perderse el uno al otro, hasta que Robbie decide finalmente abrazar su independencia y seguir su propio camino. Mientras conduce para reunirse con Elordi, Robbie lleva una minifalda y una chaqueta de tweed rojo que hacen un guiño al atuendo de Carole Bouquet en el icónico anuncio de Ridley Scott de 1986. Al final, se zambulle en el océano en una poderosa demostración de la libertad y el espíritu aventurero de su personaje. Esto representa tanto la interpretación que Robbie hace de la fragancia, que ella ve a través del prisma de la feminidad moderna, como la narrativa contemporánea de Chanel sobre el empoderamiento femenino, el deseo personal y la libertad para definir la propia identidad, valores que Coco encarnó a lo largo de toda su vida.

El revolucionario Chanel n.º 5

Cuando Coco concibió su emblemático perfume Chanel N.º 5, imaginó algo empoderador, lujoso y seductor, pero difícilmente podría haber previsto que la creación de Ernest Beaux tendría un impacto tan profundo. Su fórmula revolucionaria encapsulaba la elegancia, el estilo y la sensualidad femeninas, dando lugar al concepto de una fragancia abstracta. Revolucionó la forma en que la gente experimentaba el perfume al ofrecer una estela compleja que ayudó a liberar a las mujeres de las ataduras restrictivas de las normas sociales a través de la autoexpresión. En los años y décadas transcurridos desde entonces, Chanel ha renovado en repetidas ocasiones la imagen del N.º 5 mediante colaboraciones con las celebridades más glamurosas y los creativos más vanguardistas de cada época, manteniéndolo siempre actual y conservando su posición como una de las fragancias más vendidas del mundo, a pesar de que la fórmula se ha mantenido prácticamente inalterada. Atemporal y misteriosa, su fragancia trasciende el tiempo y la historia, transmitiendo la historia de la mujer moderna a través de cada generación al plasmar las emociones de su época en una experiencia olfativa sin igual, al tiempo que sigue dominando la cultura mundial como un símbolo lujoso de la feminidad en estado puro.