Fragancia Chanel N5 Eau de Parfum
El Eau de Parfum Chanel n.º 5 de Jacques Polge es una impresionante y moderna reinterpretación de la clásica fragancia de Ernest Beaux de 1921. Inspirándose en el original, el maestro perfumista potenció el sándalo para crear una composición más plena y redonda sin que las notas características perdieran protagonismo. La fragancia se abre con efervescentes aldehídos y cítricos estimulantes, antes de dar paso a un elegante corazón de rosa de mayo y jazmín de Grasse. Este exuberante bouquet se suaviza gradualmente hasta dar paso a un fondo rico y amaderado, con un toque persistente de vainilla sensual y cálida como sofisticado punto de anclaje. Presentado originalmente por la elegante actriz Carole Bouquet en 1986, el Eau de Parfum continúa el legado de Chanel N.º 5. Su frasco minimalista cuenta con el característico tapón cabujón facetado y una discreta etiqueta blanca que le confieren esa sensación atemporal de lujo femenino.
Aldehídos: Los aldehídos son compuestos orgánicos que se dan en la naturaleza, pero que, cuando se utilizan en perfumería, son casi exclusivamente sintéticos. Popularizados por la emblemática fragancia de Ernest Beaux de 1921, Chanel n.º 5, producen diferentes aromas en función de su composición química, desde notas frescas y jabonosas hasta notas cerosas, cítricas y metálicas. Los aldehídos combinan bien con los ramos florales y las composiciones cítricas, aportando una apertura efervescente al amplificar las notas de salida antes de realzar las notas de corazón y, en general, añadir profundidad. También evitan que los acordes almizclados resulten demasiado intensos y se integran a la perfección con las notas de fondo amaderadas, aportando frescura antes de un final cálido.
Ylang-ylang: El ylang-ylang crece en las selvas tropicales del sudeste asiático y en islas del océano Índico como Madagascar y las Comoras. Su perfil olfativo exótico y polifacético varía en función de la duración de la destilación, con tonos que van desde los brillantes y florales hasta los intensos, amaderados y balsámicos. Utilizado en perfumería desde la década de 1860, el ylang-ylang se popularizó tras equilibrar los aldehídos punzantes del Chanel n.º 5 de 1921. Hoy en día, es un elemento básico del sector, muy apreciado por su versatilidad: actúa como base para ramos florales blancos, aporta notas de corazón dulces y mantecosas y sutiles matices especiados, o bien produce un aroma cálido, seductor y solar.
Neroli: El neroli se extrae de las hermosas flores blancas del naranjo amargo, que prospera en países cálidos del norte de África como Túnez. Su nombre hace referencia a la localidad italiana de Nerola, cuya princesa del siglo XVII, Anne Marie Orsini, era famosa por utilizar esta esencia para perfumar sus guantes y el agua del baño. Tras aparecer en la Eau de Cologne original de Johann Maria Farina en 1709, contribuyó a crear la apertura brillante y radiante de Chanel n.º 5. Con su fragancia cítrica intensa pero refrescante, su sutil dulzura similar a la de la miel y sus facetas florales, verdes o especiadas, el neroli es naturalmente energizante y lujoso, y combina a la perfección con las flores blancas y otras notas cítricas.
Bergamota: La bergamota es una fruta aromática conocida por sus propiedades medicinales y por ser un elemento característico del té Earl Grey. Cultivada casi en su totalidad en los fértiles huertos de la costa calabresa de Italia, la bergamota aporta una faceta cítrica fresca con un sutil toque floral y un matiz especiado y picante. Se introdujo en la perfumería como nota de salida energizante en la revolucionaria Eau de Cologne de Johann Maria Farina de 1709 y, desde entonces, es muy apreciada por su aroma fresco y estimulante. Como uno de los ingredientes más versátiles de la perfumería moderna, la bergamota se utiliza para realzar y dar vida a todo tipo de fragancias, desde los elegantes chipres hasta los sofisticados fougères.
Melocotón: El melocotón ha sido un ingrediente aromático desde la antigüedad, pero, dado que su esencia es difícil de extraer, no entró en la perfumería hasta el descubrimiento del aldehído C14 en 1908. Rica, aterciopelada y deliciosamente cremosa, esta lactona evoca melocotones maduros y jugosos, y se mezcla con románticas notas florales, facetas cítricas brillantes y sensuales notas de ámbar para crear acordes cautivadores. El emblemático perfume Mitsouko de Guerlain, de 1919, aprovechó el carácter similar al néctar del melocotón sintético para equilibrar su base profunda y musgosa, creando así la subfamilia de los chipres afrutados. Hoy en día, los acordes de melocotón, de gran versatilidad, son muy apreciados, ya que enriquecen las fragancias gourmand, suavizan las notas florales intensas y atenúan los matices amaderados.
Rosa: Asociada desde hace mucho tiempo al romanticismo, la rosa es una fragancia floral fundamental en la perfumería moderna. Su complejo perfil químico la hace increíblemente versátil: el absoluto de rosa, extraído con disolventes, aporta un carácter meloso e intensamente floral, mientras que el aceite de rosa, destilado al vapor, produce un aroma más fresco y limpio. La Rosa centifolia, cultivada casi exclusivamente en Grasse (Francia), es muy apreciada por su tono delicado y empolvado, mientras que la Rosa damascena, cultivada principalmente en Bulgaria y Turquía, ofrece un aroma profundo y aterciopelado con matices dulces y especiados. Los perfumistas combinan estas flores con otras notas florales para crear fragancias suaves y elegantes, con especias que aportan una sensualidad cálida, notas cítricas que aportan luminosidad veraniega o acordes amaderados que aportan una sofisticación rica y terrosa.
Jazmín: Piedra angular de la perfumería moderna, el aroma potente y polifacético del jazmín varía según la especie y el origen. El Jasminum grandiflorum, cultivado principalmente en Egipto y la India, ofrece un perfil floral intenso con matices dulces y animales, mientras que el jazmín sambac, cultivado sobre todo en la India y China, es más luminoso, más verde y ligeramente afrutado. Debido al elevado precio del absoluto de jazmín, sello distintivo de perfumes de lujo como el icónico «Joy» de Patou de 1930, muchas fragancias modernas utilizan moléculas sintéticas como la hediona para conseguir una frescura floral luminosa. Esta versatilidad hace que el jazmín sea muy adaptable, realzando los bouquets delicados, suavizando los chypre amaderados e intensos y añadiendo una profundidad cálida y sensual a los perfumes ambarinos más densos.
Iris: Venerado por las civilizaciones antiguas, el iris sigue siendo muy codiciado por su aroma lujoso, que proviene de unos compuestos químicos llamados irones presentes en los rizomas del Iris pallida —el referente por excelencia en la perfumería moderna—. Se produce principalmente en Italia y Marruecos mediante un proceso de varios años que desarrolla sus distintivos matices empolvados, terrosos y similares al ante. Altamente versátil, el iris aporta una elegancia fresca y sofisticación a la famosa «Guerlinade» de L’Heure Bleue (1912), suaviza las notas herbáceas de Chanel n.º 19 con una calidez aterciopelada y profundiza el acorde amaderado de Iris Silver Mist de Serge Lutens —la máxima expresión de la faceta terrosa del iris—.
Lirio de los valles: El delicado aroma de las fragantes flores primaverales del lirio de los valles ha cautivado a los creadores de fragancias durante siglos, pero, al tratarse de una flor «muda», resulta imposible capturar su preciosa esencia. Por ello, su perfil floral verde debe recrearse mediante acordes de ingredientes naturales y sintéticos, entre ellos el hidroxicitronelal, que se introdujo a principios del siglo XX. Estas moléculas permitieron al maestro perfumista Edmond Roudnitska crear su icónica fragancia de 1956, Diorissimo. Mientras que este clásico de Dior celebra la frescura nítida y húmeda de la flor, otros perfumes utilizan el lirio del valle como nota de fondo en ramos florales luminosos y elegantes o para añadir una ligereza dulce y etérea a composiciones amaderadas más densas.
Vainilla: Muy apreciada en las antiguas culturas mesoamericanas, la vainilla se cultiva en islas tropicales como Madagascar utilizando técnicas de polinización manual descubiertas en la isla de Reunión en 1841. Un cultivo paciente permite desarrollar las moléculas aromáticas de vainillina que producen su aroma dulce y reconfortante, cuyas complejas facetas van desde notas similares al ron, melosas y ligeramente ahumadas hasta notas especiadas, amaderadas y a frutos secos. El elevado precio de la vainilla natural hace que a menudo se prefieran las alternativas sintéticas; la obra maestra de Guerlain de 1889, Jicky, fue pionera en su uso antes que el sensual Shalimar, que popularizó la vainilla como piedra angular de los perfumes de ámbar. También enriquece las fragancias gourmand, redondea los cítricos ácidos y actúa como una nota de fondo cálida y duradera.
Sándalo: El aroma relajante del sándalo ha adornado los rituales sagrados de todo el sur de Asia durante siglos. Originaria de la India, la variedad hemiparásita Santalum album es apreciada por el preciado aceite esencial que se extrae del fragante duramen y las raíces de los árboles maduros. Su escasez y su coste hacen que la perfumería moderna recurra a alternativas sintéticas o a plantaciones australianas sostenibles. Suave y amaderado, con facetas lechosas únicas y una sensualidad acogedora, el sándalo puede aportar profundidad a las fragancias ambarinas, fougère y florales, al tiempo que realza con naturalidad las notas empolvadas o cítricas. Y lo más importante: destaca como nota de fondo cálida y duradera, sirviendo de base a clásicos como «Samsara» de Guerlain y «Bois des Îles» de Chanel.
Pachulí: El pachulí llegó a Europa como repelente de insectos para los tejidos delicados transportados desde el sudeste asiático. El aroma intenso y potente que encierran sus hojas se libera mediante un proceso de secado cuidadoso, destilación al vapor y envejecimiento del aceite esencial. Aunque su carácter terroso y natural era muy apreciado por los hippies de los años 60, los aceites modernos como Patchouli Coeur son más limpios y refinados, aportan profundidad a los chypre, ofrecen un contraste sensual con las fragancias florales luminosas, realzan las mezclas cálidas y amaderadas y complementan los acordes exóticos de ámbar. Además, como fijador profundo, el pachulí sirve de base a composiciones lujosas como el pionero perfume gourmand «Angel» de Mugler, de 1992, y la exquisita fragancia «Coromandel» de Chanel, de 2007.
Vetiver: Originario de la India, el vetiver es una hierba tropical con raíces densas y verticales muy apreciadas por su aceite esencial aromático. Extraído mediante destilación al vapor, desprende un aroma terroso y multifacético que aún no se ha podido reproducir sintéticamente. Entre las variedades regionales se encuentran el haitiano, fresco y refinado; el javanés, oscuro y ahumado; el indio, profundo y balsámico; y el bourbon, dulce y con notas de frutos secos. Como fijador natural y nota de fondo destacada, el vetiver suele servir de base para fragancias amaderadas, como la obra maestra de Guerlain de 1961, «Vétiver», que contrasta un sofisticado toque terroso con cítricos luminosos. Más recientemente, ha aportado un atrevido toque ahumado a «Sycomore» de Chanel y ha equilibrado la salida afrutada y el corazón especiado de «Grey Vetiver» de Tom Ford.
Musgo de roble: El musgo de roble es un liquen que crece en los árboles y se encuentra en toda Europa centro-meridional; se somete a una extracción con disolventes para obtener su preciado absoluto. Destacado en Chypre, de Coty (1917), es un potente fijador y una nota de fondo elegantemente seductora, fundamental en fragancias chipre como el legendario Mitsouko de Guerlain. Las moléculas alergénicas del musgo de roble están restringidas por la IFRA desde 2001, por lo que los perfumistas modernos recurren a compuestos fraccionados y libres de irritantes para conservar su característico aroma a suelo húmedo de bosque. En esta forma con bajo contenido en atranol, el musgo de roble aporta un toque verde-amargo y una estructura a las composiciones cítricas o florales, mientras que su carácter terroso natural da solidez a las fragancias amaderadas o fougère y suaviza los acordes dulces y afrutados.
Ámbar: El ámbar, que debe su nombre a la impresionante resina arbórea de color amarillo dorado, es una nota «de fantasía» —un acorde compuesto por componentes naturales y sintéticos— que ha definido a la familia de fragancias que lleva su nombre desde el Ambre Antique de Coty, de 1905. Tres ingredientes conforman la mezcla clásica: el labdanum, con notas de cuero, es la base oscura y resinosa; el benjuí aporta facetas balsámicas y especiadas junto con un sutil dulzor; y la vainilla realza su carácter rico y ahumado al tiempo que envuelve la composición en un manto cálido y aterciopelado. Combinados con el haba de tonka, la canela o el ambroxán sintético, los acordes de ámbar son notas de fondo reconfortantes, con cuerpo y sensuales que aportan una profundidad sofisticada y una lujosa persistencia a las composiciones amaderadas, golosas y florales.
Jacques Polge desarrolló una pasión por las fragancias tras descubrir los aromas florales de Grasse durante las vacaciones de su infancia. Más tarde regresó allí como aprendiz antes de perfeccionar sus habilidades en la prestigiosa casa de perfumes Roure Bertrand Dupont. Capaz de crear composiciones complejas que despiertan tanto los sentidos como las emociones, se ganó el reconocimiento por su trabajo en Rive Gauche (1971) de Yves Saint Laurent, lo que le abrió el camino para convertirse en el «nariz» de Chanel en 1978. A través de una innovación cuidadosa, Polge compuso algunos de los perfumes modernos más emblemáticos de la marca, entre ellos Égoïste (1990), Allure (1996), Coco Mademoiselle (2001) y Bleu de Chanel (2010). También reavivó clásicos como Gardénia y Bois des Îles antes de jubilarse en 2015 y pasar el testigo a su hijo, Olivier, quien continúa hoy su legado.
Alcohol, agua, perfume, linalool, citronelol, cumarina, hidroxicitronelal, geraniol, alfa-isometil ionona, limoneno, benzoato de bencilo, alcohol cinamílico, alcohol bencílico, eugenol, citral, farnesol, isoeugenol, salicilato de bencilo, butilmetoxidibenzoilmetano, CI 19140 (amarillo 5)